С тех пор, как Марлен Дитрих надела свой знаменитый мужской костюм, смокинг считается символом уверенности в себе и сексуального раскрепощения женщин. Рассказывает корреспондент Нажать BBC Culture.

Когда-то появление женщины в бикини или мини-юбке вызывало скандал, сейчас же эти и другие "скандальные" предметы женского гардероба стали привычным элементом массовой моды. Особняком в этом ряду стоит смокинг, первый брючный костюм для женщин, созданный полвека назад Ивом Сен-Лораном.

Говорят, что легендарный кутюрье вдохновлялся образом французской художницы Ники де Сен-Фалль, носившей брючный костюм с галстуком-бабочкой и туфлями на каблуке. Своим названием смокинг обязан мужским пиджакам XIX века, лацканы которых делались из шелка, чтобы падающий с послеобеденных сигар или сигарет пепел соскальзывал на пол и не пачкал пиджак.

В этом году, благодаря выходу на экраны сразу двух биографических фильмов о Сен-Лоране, смокинг вышел на новый пик популярности. Нынешний дизайнер дома Yves Saint Laurent Эди Слиман видит смокинг как андрогинную альтернативу вечерним платьям для тех немногих женщин с безукоризненной фигурой, которые достаточно уверены в себе и готовы его надеть.

Например, для Анджелины Джоли, представшей на красной ковровой дорожке британской кинопремии Bafta в приталенном смокинге от Saint Laurent. Надев его с черными лакированными туфлями на каблуке, расстегнутой белой рубашкой и развязанным галстуком-бабочкой, соблазнительно задрапированным на манишке, актриса выглядела женственно и игриво рядом с Брэдом Питтом, одетым в традиционный смокинг от Valentino.

Этот культовый костюм по-прежнему надевают только те, кто хочет оказаться в центре внимания: он ассоциируется с Марлен Дитрих, одной из первых женщин-знаменитостей, рискнувших появиться в мужском смокинге – что было расценено как неуважение к традициям. Облачившись в цилиндр, смокинг и белый галстук-бабочку для роли кабаре-певицы Эми Джолли в фильме Джозефа фон Штернберга "Марокко" (1930), Дитрих придала переодеванию в мужское платье оттенок гламура и роскоши.

За несколько десятков лет до того, как брюки закрепились в женском модном гардеробе, подобное решение было смелым и даже вызывающим. Однако Дитрих, героиня которой после выступления выпивает бокал шампанского и целует зажиточную посетительницу заведения, обожала выходить за рамки дозволенного.

Первородный грех

"Думаю, с тех пор – как удивительно бы это ни звучало – в кино не было ничего более изысканно-сексуального", - такое мнение высказал американский драматург, постановщик и сценарист Артур Лорентс в документальном фильме "Целлулоидный шкаф" (1995). "Авторы фильма не пытались морочить зрителю голову: поцелуй должен был возбудить и мужчин, и женщин – это привлекает сразу всю аудиторию. И это правильно – в нем была особая свобода", - пояснил Лорентс.

По словам писателя Квентина Криспа, чье интервью также фигурирует в документальной картине, "женоподобные персонажи в кино всегда выглядели комично, ведь ничего нет хуже, чем быть женщиной. Когда мужчина одевается, как женщина, зрители смеются. Когда женщина одевается, как мужчина, никто не смеется. Им просто кажется, что она прекрасно выглядит".

Даже в 1966 году, когда Сен-Лоран представил смокинг на одном из своих показов, идея женщины в смокинге – традиционно считавшемся элитой мужского формального костюма – задела многих. "Когда смокинг Ива Сен-Лорана впервые появился в коллекции высокой моды, это стало началом революции. Предмет мужского гардероба стал символом женской эмансипации", - говорится в пресс-релизе выставки "Yves Saint Laurent: смокинг навсегда", состоявшейся в 2005 году и посвященной бесчисленным версиям этого костюма, которые создавал дизайнер вплоть до ухода на пенсию в 2002 году – от парадного варианта до комбинезона-смокинга и накидки-болеро.

"Я не помню свой первый смокинг, но я точно знаю, что никогда ничего под них не надевала", - рассказала муза Сен-Лорана Бетти Катру тогдашнему редактору моды в издании International Herald Tribune Сьюзи Менкес на открытии выставки. "Особенность смокинга в том, что он одновременно и мужественный, и женственный", - промурлыкала Катрин Денев. Сам жеСен-Лоран вспомнил, как он сопровождал в парижскую оперу французскую поп-звезду Франсуазу Арди, одетую в один из его костюмов: "Люди кричали и возмущались. Мы вызвали негодование".

В интервью Би-би-си Виолета Санчес поясняет, что в то время представителям консервативных буржуазных кругов было непривычно видеть, как женщина "вторгается на территорию мужского платья и таким образом обретает свободу. Это позволило ей стать менее уязвимой".

Санчес может считаться экспертом в этой области, ведь она была музой покойного немецкого фотографа Гельмута Ньютона, увековечившего смокинг в своем творчестве (например, в культовой серии 1975 года, снятой для французской версии журнала Vogue на улице Обрио). "Он прекрасно понимал сущность смокинга и всю его противоречивость", - говорит Санчес, чье знакомство с Ньютоном состоялось примерно в 1980-м году. Актриса, не имевшая на тот момент каких-то особенных связей в модных кругах, надела на мероприятие смокинг, и к концу ужина очарованный Ньютон предложил ей позировать для него.

"В то время я была помешана на кино и особенно – на гардеробе Марлен Дитрих. Она одевалась как мужчина, что казалось мне одновременно изящным и сексуальным, а поскольку моя внешность была довольно андрогинной, такой вариант подходил и мне тоже", - рассказывает актриса, которая работала моделью на показах Сен-Лорана и участвовала в съемках Ньютона для этого модного дома.

Деловой стиль

Изысканный минимализм смокинга, скроенного строго по фигуре, предопределил появление нового делового костюма. Дайан Китон, Лайза Минелли, Шарлотта Рэмплинг, Лорен Бэколл и Фэй Данауэй – вот лишь несколько звезд, способствовавших формированию его легенды. "Это было радикальной переменой для работающих женщин, которые могли носить практичный и одновременно элегантный костюм", - вспоминает Бьянка Джаггер в статье Guardian, посвященной Сен-Лорану и опубликованной в конце 2008 года, спустя несколько месяцев после смерти дизайнера. Белый брючный костюм Saint Laurent стал элементом образа Джаггер, а на свою свадьбу с Миком Джаггером в 1971 году она надела юбку и кремовый пиджак-смокинг от Saint Laurent на голое тело.

"Чтобы понять масштабы его влияния, просто посмотрите на женщин, одетых в брючные костюмы, вдохновением для которых послужили классические модели Сен-Лорана – от Хиллари Клинтон до [бывшего] министра юстиции Франции Рашиды Дати, - поясняет Бьянка Джаггер. - Возможность носить брючные костюмы сделала меня раскрепощеннее, ведь это так упрощает жизнь".

Среди современных сторонниц смокинга, вносящих оживление в море традиционных "русалочьих" платьев, можно назвать Энн Хатауэй, Эллен Дедженерес, Дженнифер Лоуренс, Эллен Пейдж, Эмму Уотсон и Ким Кардашьян.

"Если его носят Кейт Мосс и Анджелина Джоли, новое поколение тоже поддастся этой моде", - уверена Виолета Санчес, чья непреходящая любовь к смокингам, похоже, передается по наследству. 15-летнюю дочь Санчес по имени Лус, нередко позирующую вместе с матерью для модных журналов, попросили поработать моделью на показе осенне-зимней коллекции 2014 года парижской марки Atelier Pallas, специализирующейся на индивидуальном пошиве смокингов, а также платьев и пиджаков с силуэтом смокинга.

Санчес остается убежденной поклонницей этого предмета гардероба, оказавшего большое влияние на ее жизнь. "Смокинг – это смокинг: если он тебе подходит, проблема решена. Тебе не нужен миллион платьев, чтобы выбирать из них. Кроме того, ты же не мясо продаешь – ты продаешь индивидуальность и харизму. Сейчас это особенно актуально, ведь все эти люди на красной дорожке, они как собака, которая гоняется за собственным хвостом. Они не знают, что им еще показать, какие цвета надеть, и в итоге, как правило, выглядят ужасно, - считает Санчес. - Если смокинг им хоть в чем-то поможет, почему бы и нет? С помощью смокинга можно многого добиться".

Прочитать Нажать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте Нажать BBC Culture.